[upspex]

0,25 als je het **** vinden. Maplins misschien voordat ze verdwijnen.

 

[murky]

Update
- reed 10 km zonder problemen met het geknutselde relais.
- plaatste het nieuwe VW 109 relais zonder de jumper terug en het begon onmiddellijk vermogen te verliezen en sloeg binnen 2 minuten af, waarbij het weigerde opnieuw te starten.
- plaatste het oude relais met de jumperdraad terug en het startte/liep oké. en is een paar keer probleemloos opnieuw gestart.

Dus het lijkt me dat we zeker kijken naar ofwel slechte/intermitterende stroom naar de ECU of een gebrekkig energiebeheer van de ECU.

Alle adviezen over waar we eerst moeten kijken en de vragen over schade die we zouden kunnen veroorzaken met de verschillende mogelijke knutselwerkjes zouden enorm worden gewaardeerd!

 

[Or_GazM]

Hallo Mark,
Voor de zekeringkast moet u de verstevigingsbeugel (de 2 bouten) verwijderen die naar de stuurkolom gaat, dan zit er een clip aan de rechterkant die u moet indrukken om de printplaat naar beneden te kunnen draaien.

Een veelvoorkomend probleem zijn de contacten op de printplaat die uitvallen door de hoge stromen die betrokken zijn bij relais 109.
Of dat nu of een "kapotte" draad.

Maar zelfs bij -20C "zou" een 2.5 TDi na een tijdje starten moeten aanslaan.......de gloeibougies zorgen er alleen voor dat hij sneller start.

 

[murky]

Heb ik het goed dat de 109 stroom naar de ECU stuurt, die op zijn beurt de 103 inschakelt om de gloeibougies te activeren, en nadat de motor is gestart, gebruikt de ECU de 109 om de stroom naar andere dingen te regelen? Of ben ik maar wat aan het gokken?

 

[Or_GazM]

Sorry Mark,
Kan je niet meer helpen....Ik heb dat probleem nooit gehad.
De zekeringkast al vaak laten vallen voor het plaatsen/verwijderen van extra bedrading, maar nooit een fout erin gehad.

Tot nu toe heb ik alleen problemen gehad met de automatische versnellingsbak (door een "betrouwbaar" bedrijf dat hem vulde met DEX III) en de LMM (al mijn 3e in 8 jaar.....maar ik had een "dom" conisch luchtfilter gemonteerd (nu vervangen door een standaard filterbox!).

Als je de zekeringkast laat vallen, is het mogelijk om de draden door te knippen en nieuwe klemmen te krimpen om ze op de relais aan te sluiten....en ze dan met ty-raps aan de kabelboom achter de kast te bevestigen.

Je zou ook wat Contact Cleaner (NIET WD40!!!) in de aansluitingen voor 109 kunnen spuiten.
Vaak zijn ze zo verbrand dat je een kleine vijl nodig hebt om ze schoon te maken en ze daarna met een tang moet vastdraaien....maar daarvoor moet je ze uit de plastic behuizing verwijderen.

Van wat ik gelezen heb, is de meest voorkomende bedradingsfout in de kabelboom die van de ene kant naar de andere loopt...achter de motor.
(Omdat ik een LHD-busje heb, is dat niet van toepassing op mij T: )

Gaz

 

[upspex]

Mijn gok zou ook slechte contacten in de zekeringkast zijn. Het probleem met het overbruggen van 109 is dat de ECU geen controle meer heeft over de motor als er een potentieel catastrofale storing is die kan leiden tot motor-/turbovernietiging. Het feit dat de dingen lijken te verbeteren wanneer je een relais verwisselt, ondersteunt de prognose van een slechte verbinding. Het kan ook de wit/zwarte draadstoring zijn en het verwisselen van het relais is slechts toevallig. Tenzij er recent aan de zekeringkast is gewerkt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat er een probleem is met de verbinding aan de achterkant, aangezien de stekkers allemaal op hun plaats worden gehouden door een vergrendelingsbalk.

 

[murky]

Mijn gok zou ook slechte contacten in de zekeringplaat zijn. Het probleem met het overbruggen van 109 is dat de ECU geen controle meer heeft over de motor als er een potentieel catastrofale storing is die kan leiden tot motor-/turbovernietiging. Het feit dat de dingen lijken te verbeteren wanneer je een relais verwisselt, ondersteunt de prognose van een slechte verbinding. Het kan ook de wit/zwarte draadstoring zijn en het verwisselen van het relais is slechts toevallig. Tenzij er onlangs aan de zekeringplaat is gewerkt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat er een verbinding aan de achterkant is, aangezien de stekkers allemaal op hun plaats worden gehouden door een vergrendelingsstang.

Bedankt.

Goed om te bevestigen dat het onverstandig is om helemaal naar huis te rijden met het overbrugde relais.

De zekeringkast is al 5 jaar niet verwijderd sinds ik zonnepanelen en huishoudaccu's heb geplaatst, dus ik ben het ermee eens dat het onwaarschijnlijk is dat er spontane kabelproblemen zijn.

De volgende stap is om die contacten zoveel mogelijk ter plekke schoon te maken met wat isopropylalcohol en een puntige nagelvijl.
Dan de zwart/witte draad controleren.

Duimen....


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

 

[murky]

Sorry Mark,

Kan je niet meer helpen.... Ik heb dat probleem nooit gehad.

Had de zekeringkast al vaak laten vallen voor extra bedrading montage/verwijdering, maar nooit een fout erin.

Gaz

Heel erg bedankt voor je hulp - we boeken vooruitgang en je snelle antwoord heeft ons allebei enorm opgevrolijkt!



Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

 

[upspex]

Ik betwijfel of de contacten vuil zullen zijn. Meestal is het een kwestie van spreiding, waardoor er geen goed contact ontstaat. Kom niet in de verleiding om de zekeringplaat te demonteren!

 

[keepleft99]

0,25 als je het **** vinden. Maplins misschien voordat ze verdwijnen.

ik heb dit https://www.maplin.co.uk/p/maplin-5.../p/maplin-50025mm-stranded-copper-5030-awg-high-current-30-amp-wire-black-xr57m

maar het lijkt aanzienlijk dikker dan de andere draden. is dat het juiste?

 

[Or_GazM]

i got this https://www.maplin.co.uk/p/maplin-5.../p/maplin-50025mm-stranded-copper-5030-awg-high-current-30-amp-wire-black-xr57m

maar het lijkt aanzienlijk dikker dan de andere draden. is dat het juiste?

Nee...dat is 50 KEER 0,25.

In theorie heb je maar EEN van de strengen nodig (in theorie!)

https://www.maplin.co.uk/p/maplin-1602mm-stranded-copper-awg-1632-3-amp-equipment-wire-10m-red-fa33l

Zou geschikter zijn. (In welke kleur je maar wilt).

 

[keepleft99]

Nee...dat is 50 KEER 0,25.

In theorie heb je maar EEN van de strengen nodig (in theorie!)

https://www.maplin.co.uk/p/maplin-1602mm-stranded-copper-awg-1632-3-amp-equipment-wire-10m-red-fa33l

Zou geschikter zijn. (In welke kleur dan ook).

 

[murky]

Mijn gok zou ook slechte contacten binnen de zekeringplaat zijn. Het probleem met het overbruggen van 109 is dat de ECU geen controle meer heeft over de motor als er een potentieel catastrofale storing is die kan leiden tot motor-/turbovernietiging. Het feit dat de dingen lijken te verbeteren wanneer je een relais vervangt, ondersteunt de prognose van een slechte verbinding. Het zou ook de wit/zwarte draadstoring kunnen zijn en het vervangen van het relais is slechts toevallig. Tenzij er onlangs aan de zekeringplaat is gewerkt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat het een verbinding aan de achterkant is, aangezien de stekkers allemaal op hun plaats worden gehouden door een vergrendelingsstang.

Nou, Camilla is helemaal klaar om naar huis te rijden na een aantal epische op afstand geleide tests en reparaties ;-)

Ik heb wat meer onderzoek gedaan naar hoe de relais/ECU/gloeibougies/sensoren DC werkt - en heb een praatje gemaakt met mijn lokale service manager van de hoofddealer.
Het lijkt vrij duidelijk dat het laten overbruggen van het relais in feite OK is - Het voorkomt helemaal niet dat de ECU de motor aanstuurt: De ECU heeft geen terugkoppelingslus naar dat relais. Wat het wel betekent, is dat de ECU permanent van stroom wordt voorzien, dus hij verbruikt de hele tijd stroom en hij zei dat je het relais gewoon moet verwijderen als je langer dan een half uur parkeert.
Het andere dat het heel goed kan doen, is een enorme reeks fouten registreren, omdat hij aanstaat en naar de sensoren luistert wanneer het contact is uitgeschakeld, dus hij krijgt de reguliere puls van de injectiepomp niet.

Dus duimen ;-) het was allemaal net iets te episch om te proberen de lange w/z draad te testen...

Nogmaals bedankt voor de hulp

 

[upspex]

Ik ben bang dat uw servicemanager u de verkeerde informatie heeft gegeven! 109 geeft inderdaad controle aan de ECU. Denk er eens over na, wat zou anders het doel ervan zijn?????

 

[scruffytoo]

Nou, Camilla is er helemaal klaar voor om naar huis te rijden na een aantal epische testen en reparaties op afstand ;-) Ik heb wat meer onderzoek gedaan naar hoe de relais/ECU/gloeibougies/sensoren DC werkt - en heb een praatje gemaakt met mijn lokale hoofddealer servicemanager. Het lijkt vrij duidelijk dat het overbruggen van het relais in feite OK is - Het stopt de ECU helemaal niet met het aansturen van de motor: De ECU heeft geen feedbacklus naar dat relais. Wat het wel betekent, is dat de ECU permanent van stroom wordt voorzien, dus hij verbruikt de hele tijd stroom en hij zei dat je het relais er gewoon uit moet halen als je langer dan een half uur parkeert. Het andere dat het heel goed kan doen, is een enorme reeks fouten registreren, omdat hij aanstaat en naar de sensoren luistert wanneer het contact is uitgeschakeld, dus hij krijgt de reguliere puls niet van de injectiepomp. Dus duimen ;-) het was allemaal gewoon een beetje te episch om te proberen de lange z/w draad te testen... Nogmaals bedankt voor de hulp

Episch is het woord, epische slechte info, zelfs voor een 'noodoplossing' in de trant van; vooral van een VW Main Dealer Van Centre

 

[jonjamjar]

Ik wilde gewoon even heel erg bedanken aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze thread. T:T:

Na 2 pechwagens en een nieuw relais heb ik eindelijk de gecorrodeerde zwart-witte draad onder de hoofdremcilinder geïdentificeerd. Nieuw gedeelte gesoldeerd, alles weer normaal.

Nogmaals heel erg bedankt allemaal!

 

[murky]

Nogmaals hallo

Evenzo bedankt aan iedereen die hier bijdraagt - en vooral aan de mensen die zo snel tevoorschijn kwamen in ons uur van nood

Ik heb de bus nu weer thuis en heb de systematische continuïteits- / aardetests doorgelopen die in de eerste post worden beschreven.

Enkele opmerkingen:
1. Na vastgesteld te hebben dat het overbruggen van pinnen 30/87 de schakelaar in het relais kortsluit en (in ons geval) de bus start, is de volgende test - het verwijderen van de brugdraad en het verbinden van pin 85 met aarde - essentieel omdat het bewijst dat het relais in orde is en het probleem in de aarding zit in of achter de verbindingen tussen het relais / zekeringkast / kabelboom. Door de testdraad op en af ​​uw aardpunt aan te raken, schakelt het relais en stopt de motor.

2. Het enige wat ik hoefde te doen was de zekeringkast eruit te halen, de pluisjes, stof en spinnenwebben uit de kabelboom te zuigen, de connectoren aan de achterkant te verwijderen/terug te plaatsen (ik deed de hele rij die de relais voedt) en terug te plaatsen. Het werkt nu met het originele relais dat niet defect bleek te zijn (of als het dat wel was, is het voorlopig hersteld)

3...... Wat verklaart waarom het tijdens het rijden met de brugdraad achter het relais een paar seconden lang af en toe als een gek klikte: Intermitterende aarde.

4. Met betrekking tot het rijden met pinnen 87/30 overbrugd.
Dit schakelt de ECU NIET uit of omzeilt deze NIET. Het bewijs hiervan is dat de motor blijft draaien. Als u de brug verbreekt of het relais verwijdert, verliest de ECU stroom en stopt de motor.
Ik heb het ECU-geheugen gecontroleerd en het laat duidelijk zien dat de unit de afgelopen 1000 mijl met het relais overbrugd goed heeft gefunctioneerd.
Het heeft timingfoutcodes gegenereerd precies op de tijdstippen dat de motor werd gestart en gestopt, omdat hij stroom had voor/na het gebruikelijke punt in de cyclus.
Ik heb de batterijafvoer getest en het lijkt erop dat de ECU een kleine stroom trekt wanneer het relais is overbrugd, dus ik denk nog steeds dat het verstandig is om het relais eruit te trekken als het stilstaat.

Ik hoop dat dit iemand helpt.

Nogmaals bedankt
Mark

 

[Paulbarr]

Ik ben zover gekomen dat ik relais 109 succesvol heb overbrugd, maar ik probeer stekker G1 op de zekeringkast te vinden, maar ik kan deze niet verder naar beneden laten zakken en ik wil geen schade veroorzaken. Ik heb ook de kabelboom over de bovenkant van de motor gescand, maar kan geen breuk in de draad zien.
Ik weet niet zeker wat ik nu moet doen, kent iemand experts in dit probleem in of rond de omgeving van Shropshire, want dit bezorgt me hoofdpijn?

 

[murky]

Hoi Paul
Ik weet hoe je je voelt!
Ik heb er een eeuwigheid over gedaan om de zekeringkast zo ver te krijgen dat ik het veilig genoeg vond om te proberen de draad te vinden die ik nodig had, zonder het risico te lopen iets anders te beschadigen. Als je het eenmaal doorhebt, is het eigenlijk prima.

Voordat je dit doet, moet je de extra test proberen die in de eerste post staat.

- Verwijder je overbruggingsdraad van de 109-relais.
- Neem een dunne draad naar aarde van de kleine pin (87? 85? Het is niet een van de pinnen die je eerder hebt overbrugd.) Er is een goede aarde op de montagebouten van de zekeringkaststeun.

Krijg je gloeibougies en start de bus?

Zo niet, dan is het relais defect. Je moet een nieuwe halen voordat je dieper in de bedrading duikt.

Zo ja, dan is het relais in orde en ervan uitgaande dat je de 12v etc. hebt getest zoals in de eerste berichten, heb je vrijwel zeker een slechte zwart/witte draad naar de ECU.
Die draad is een geschakelde aarde - de ECU krijgt stroom van het relais en ervan uitgaande dat hij tevreden is met de verschillende sensoringangen, sluit hij het circuit terug naar de zekeringkast en de bus loopt. Als die draad beschadigd is, is het effect hetzelfde als de ECU die de motor uitschakelt: geen 12v naar de gloeibougies en cruciaal een open circuit op de brandstofafsluiter.
Het is onwaarschijnlijk dat je spontaan slechte verbindingen in de zekeringkast hebt, maar als je hem eenmaal vrij hebt (zie hieronder), moet je de continuïteitstests van voor naar achter uitvoeren om je gerust te stellen.


OK - over naar het vrijmaken van de zekeringkast.
Hier is mijn beschrijving op 2.5tdi acv 02 plaat.

Verwijder de plastic bak met de plastic schroefknop.
Verwijder de metalen borgstang (2 x 13 mm bouten op R, 1 op L)

Verwijder de 2-delige plastic tray covers van de onderste rij extra zekeringen, indien aanwezig: 2 plastic schroeven draaien 90 graden - dit ontgrendelt de trays. Werk de trays los - priegelige plastic catches aan de zijkanten - tot ze eraf vallen. Ze zijn behoorlijk shonky, maar er zit niets erg fragiels achter, dus het is veilig om te porren en te wiebelen.

Op de hoofdbehuizing van de zekeringkast zit aan elke kant een plastic veerklem, zoals een grote rare haarspeld van ongeveer 5 cm lang, die hem op zijn plaats vergrendelt op de 2 metalen pinnen van de steunbeugel.
(Nb deze metalen beugel blijft zitten - hij is aan het dashboard gelast)
Aan elke kant de bekken van de plastic clip terug van de metalen pin, til de clip 5 mm op en hij komt er helemaal af - en tilt een kleinere positioneringspin aan de bovenkant van de clip op.

Dat is het voor de daadwerkelijke bevestigingen.

Op de mijne zit een raar bruin plastic puck-vormig ding aan de buitenste bovenste LH van de metalen steunbeugel - ik weet niet zeker wat het is, maar het heeft een paar draden aangesloten.
De houder voor deze 'puck' steekt door de steunbeugel en komt in een uitsparing op de zekeringkast.

Voordat je verder gaat (je staat op het punt de zekeringkast vrij te maken), moet je goed controleren of er draden in het bovenste voorste gedeelte (labels K*) gaan die er strak uitzien en van bovenaf komen in plaats van van achteren - d.w.z. er niet uitzien alsof ze met de zekeringkast mee gaan).
Maak foto's, label en koppel alle draden los waarvan je denkt dat je ze zou kunnen uitrekken/belasten als de zekeringkast 3-6 inch valt.

Grijp nu de onderkant van de zekeringkast met je rechterhand en oefen druk naar boven en naar je toe uit - je wilt hem naar voren optillen van de 2 pinnen waar de clips afkwamen.
Het komt niet - voelt alsof het vastzit aan de LH.
Buig met je linkerhand de LH-kant van de steunbeugel voorzichtig naar buiten (L) en je voelt de zekeringkast loskomen.
Trek hem terug en laat hem zakken - hij hangt veilig aan de kabelboom.

Probeer niet om de meerpolige connectorblokken uit de achterkant van de zekeringkast te forceren - ze worden vastgehouden door een vergrendelingsrail - ik zal een foto plaatsen van hoe je dit **** losmaken.


Ga nu een kopje thee/sigaret/bier drinken, naar gelang?

Ik moet de hond uitlaten, maar zal morgenochtend een paar foto's plaatsen en de volgende fase beschrijven.

Wees gerust - ik was ten einde raad, maar ik heb een eenvoudige manier gevonden om de betreffende draad te vervangen zonder hem helemaal door de trunking te hoeven traceren.

Kun je solderen? Ik heb een gas soldeerbout gebruikt om de draad ter plekke te repareren. Zo niet, dan is het helemaal te doen met krimpkousen of in geval van nood met chocoladeblok!

Je hebt ook nodig:
- ongeveer 2 m dunne draad om de waarschijnlijk beschadigde draad te omzeilen. Zeer lage stroom - ik heb één kant van wat waardeloze luidsprekerkabel gebruikt omdat het handig was.
- leccy tape
- een paar korte kabelbinders
- kleine scherpe kniptangen die in staat zijn om isolatie van een 1 mm draad te strippen zonder hem te breken.

Meer morgen.