[upspex]

0,25 si vous pouvez le trouver. Maplins peut-être avant qu'ils ne disparaissent.

 

[murky]

Mise à jour
- a parcouru 10 km sans problème avec le relais bricolé.
- a remonté le nouveau relais VW 109 sans le cavalier et il a immédiatement commencé à perdre de la puissance et a calé en moins de 2 minutes, refusant de redémarrer.
- a remis l'ancien relais avec le fil de pontage et il a démarré/fonctionné correctement. et a redémarré sans problème plusieurs fois.

Il me semble donc que nous recherchons définitivement soit une alimentation électrique mauvaise/intermittente vers l'ECU, soit une gestion de l'alimentation électrique aléatoire de l'ECU.

Tout conseil sur l'endroit où chercher en premier et les questions sur les dommages que nous pourrions causer avec les différents bricolages possibles seraient immensément appréciés !

 

[Or_GazM]

Salut Mark,
Pour le boîtier à fusibles, vous devez retirer le support de renfort (les 2 boulons) qui va à la colonne de direction, puis il y a un clip sur le côté droit que vous devez appuyer pour permettre à la carte de pivoter vers le bas.

Un problème courant est que les contacts sur la carte tombent en panne en raison des courants élevés impliqués avec le relais 109.
Soit cela, soit un fil "cassé".

Cependant, même à -20 °C, un 2.5 TDi "devrait" démarrer après un certain temps de démarrage.......les bougies de préchauffage le font juste démarrer plus vite.

 

[murky]

Ai-je raison de dire que le 109 envoie du courant à l'ECU qui à son tour commute le 103 pour activer les bougies de préchauffage, et après que le moteur a démarré, l'ECU utilise le 109 pour réguler l'alimentation d'autres éléments ? Ou est-ce que je suis juste en train de deviner sauvagement ?

 

[Or_GazM]

Désolé Mark,
Je ne peux plus t'aider....Je n'ai jamais eu ce problème.
J'ai laissé tomber le boîtier à fusibles plusieurs fois pour installer/retirer du câblage supplémentaire, mais jamais de défaut.

Jusqu'à présent, les seuls problèmes que j'ai rencontrés concernent la boîte automatique (en raison d'une entreprise "fiable" qui l'a remplie avec du DEX III) et le débitmètre (mon 3ème en 8 ans.....mais j'avais un filtre à air conique "stupide" monté (maintenant remplacé par une boîte de filtre standard !).

Si vous laissez tomber le boîtier à fusibles, il est possible de couper les fils et de sertir de nouvelles bornes pour les connecter au relais....et ensuite de les fixer avec des colliers de serrage au faisceau derrière le boîtier.

Vous pouvez également essayer de pulvériser du nettoyant de contact (PAS de WD40 !!!) dans les connexions pour 109.
Souvent, elles sont tellement brûlées que vous avez besoin d'une petite lime pour les nettoyer, et ensuite, vous devez les serrer avec une pince....mais vous devez les retirer du boîtier en plastique pour cela.

D'après ce que j'ai lu, le défaut de câblage le plus courant se trouve dans le faisceau qui va d'un côté à l'autre...derrière le moteur.
(Ayant un van LHD, cela ne s'applique pas à moi T: )

Gaz

 

[upspex]

Je suppose également de mauvais contacts dans le porte-fusible. Le problème avec le pontage du 109 est que l'ECU n'a plus le contrôle du moteur en cas de défaut potentiellement catastrophique, ce qui pourrait entraîner la destruction du moteur/turbo. Le fait que les choses semblent s'améliorer lorsque vous remplacez un relais soutient en quelque sorte le pronostic d'une mauvaise connexion. Il pourrait également s'agir d'une défaillance du fil blanc/noir et le remplacement du relais n'est qu'une coïncidence. À moins que le porte-fusible n'ait été réparé récemment, il est très peu probable qu'il s'agisse d'un problème de connexion à l'arrière, car les fiches sont toutes maintenues en place par une barre de verrouillage.

 

[murky]

Je suppose aussi que ce sont de mauvais contacts dans la plaque à fusibles. Le problème de pontage du 109 est que l'ECU n'a plus le contrôle du moteur en cas de défaut potentiellement catastrophique qui pourrait entraîner la destruction du moteur/turbo. Le fait que les choses semblent s'améliorer lorsque vous remplacez un relais soutient en quelque sorte le pronostic d'une mauvaise connexion. Il pourrait également s'agir d'une défaillance du fil blanc/noir et le remplacement du relais n'est qu'une coïncidence. À moins que la plaque à fusibles n'ait été réparée récemment, il est très peu probable qu'il s'agisse d'un problème de connexion à l'arrière, car les fiches sont toutes maintenues en place par une barre de verrouillage.

Merci.

Il est bon de confirmer qu'il est imprudent de rentrer chez soi avec le relais ponté.

Le boîtier à fusibles n'a pas été retiré depuis 5 ans, depuis que j'ai installé des panneaux solaires et des batteries auxiliaires, donc je suis d'accord, il est peu probable qu'il y ait des problèmes de câbles spontanés là-bas.

La prochaine étape consiste à nettoyer ces contacts autant que possible in situ avec de l'alcool isopropylique et une lime à ongles pointue.
Ensuite, vérification du fil noir/blanc.

Doigts croisés....


Envoyé depuis mon iPhone avec Tapatalk

 

[murky]

Désolé Mark,

Je ne peux plus vous aider.... Je n'ai jamais eu ce problème.

J'ai fait tomber le boîtier à fusibles plusieurs fois pour installer/retirer du câblage supplémentaire, mais jamais de défaut.

Gaz

Merci beaucoup pour votre aide - nous progressons et votre réponse rapide nous a tous les deux remonté le moral !



Envoyé de mon iPhone avec Tapatalk

 

[upspex]

Je doute que les contacts soient sales. Il s'agit généralement d'un problème d'étalement, ce qui empêche un bon contact. Ne soyez pas tenté de démonter la plaque à fusibles !

 

[keepleft99]

0,25 si vous pouvez le trouver. Maplins peut-être avant qu'ils ne disparaissent.

j'ai ça https://www.maplin.co.uk/p/maplin-5.../p/maplin-50025mm-stranded-copper-5030-awg-high-current-30-amp-wire-black-xr57m

mais il semble beaucoup plus épais que les autres fils. est-ce la bonne chose ?

 

[Or_GazM]

i got this https://www.maplin.co.uk/p/maplin-5.../p/maplin-50025mm-stranded-copper-5030-awg-high-current-30-amp-wire-black-xr57m

mais il semble beaucoup plus épais que les autres fils. est-ce la bonne chose ?

Non...c'est 50 FOIS 0,25.

En théorie, vous n'avez besoin que d'UN des brins (en théorie !)

https://www.maplin.co.uk/p/maplin-1602mm-stranded-copper-awg-1632-3-amp-equipment-wire-10m-red-fa33l

Serait plus approprié. (Dans la couleur que vous voulez).

 

[keepleft99]

Non...c'est 50 FOIS 0,25.

En théorie, vous n'avez besoin que d'UN des brins (en théorie !)

https://www.maplin.co.uk/p/maplin-1602mm-stranded-copper-awg-1632-3-amp-equipment-wire-10m-red-fa33l

Serait plus approprié. (Dans la couleur que vous voulez).

 

[murky]

Je suppose que ce serait aussi de mauvais contacts dans la plaque à fusibles. Le problème de pontage du 109 est que l'ECU n'a plus le contrôle du moteur en cas de panne potentiellement catastrophique qui pourrait entraîner la destruction du moteur/turbo. Le fait que les choses semblent s'améliorer lorsque vous remplacez un relais soutient en quelque sorte le pronostic d'une mauvaise connexion. Il pourrait également s'agir d'une défaillance du fil blanc/noir et le remplacement du relais n'est qu'une coïncidence. À moins que la plaque à fusibles n'ait été réparée récemment, il est très peu probable qu'il s'agisse d'un problème de connexion à l'arrière, car les fiches sont toutes maintenues en place par une barre de verrouillage.

Eh bien, Camilla est prête à rentrer à la maison après des tests et des réparations épiques guidés à distance ;-)

J'ai fait quelques recherches supplémentaires sur le fonctionnement du relais/ECU/bougies de préchauffage/capteurs DC - et j'ai discuté avec le responsable du service de mon concessionnaire principal local.
Il semble assez clair qu'en fait, laisser le relais ponté est OK - Cela n'empêche pas du tout l'ECU de contrôler le moteur : L'ECU n'a pas de boucle de rétroaction vers ce relais. Ce que cela signifie, c'est que l'ECU est alimenté en permanence, il consomme donc du courant tout le temps et il a dit qu'il suffit de retirer le relais lorsque vous vous garez pendant plus d'une demi-heure.
L'autre chose qu'il peut très bien faire est d'enregistrer une énorme chaîne d'erreurs car il est allumé et écoute les capteurs lorsque le contact est coupé, il ne recevra donc pas l'impulsion régulière de la pompe d'injection.

Alors croisons les doigts ;-) c'était juste un peu trop épique pour commencer à tester le long fil b/w...

Merci encore pour votre aide

 

[upspex]

J'ai bien peur que votre responsable de service ne vous ait donné la mauvaise information ! 109 donne bien le contrôle à l'ECU. Réfléchissez-y, quel serait son but sinon?????

 

[scruffytoo]

Eh bien, Camilla est prête à rentrer chez elle après des tests et des réparations épiques guidés à distance ;-) J'ai fait quelques recherches supplémentaires sur le fonctionnement du relais/ECU/bougies de préchauffage/capteurs CC - et j'ai discuté avec le responsable du service de mon concessionnaire principal local. Il semble assez clair qu'en fait, laisser le relais ponté est OK - Cela n'empêche pas du tout l'ECU de contrôler le moteur : l'ECU n'a pas de boucle de rétroaction vers ce relais. Ce que cela signifie, c'est que l'ECU est alimenté en permanence, il consomme donc du courant tout le temps et il a dit de simplement retirer le relais lorsque vous vous garez pendant plus d'une demi-heure. L'autre chose qu'il peut très bien faire est d'enregistrer une série massive d'erreurs car il est allumé et écoute les capteurs lorsque le contact est coupé, il ne recevra donc pas l'impulsion régulière de la pompe d'injection. Alors croisons les doigts ;-) c'était juste un peu trop épique pour commencer à essayer de tester le long fil noir et blanc... Merci encore pour votre aide

Épique est le mot, des informations épouvantables même pour une sorte de résolution « provisoire » ; surtout d'un centre de véhicules VW Main Dealer

 

[jonjamjar]

Je voulais juste remercier énormément tous ceux qui ont contribué à ce fil de discussion. T:T:

Après 2 dépanneuses et un nouveau relais, j'ai finalement identifié le fil noir et blanc corrodé sous le maître-cylindre. Nouvelle section soudée, tout est revenu à la normale.

Encore merci à tous !

 

[murky]

Rebonjour

De même, merci à tous ceux qui contribuent ici - et en particulier aux gars qui sont apparus si vite dans notre heure de besoin

J'ai maintenant ramené le van à la maison et j'ai effectué les tests de continuité / de masse systématiques détaillés dans le premier message.

Quelques remarques :
1. Ayant établi que le pontage des broches 30/87 court-circuite l'interrupteur dans le relais et (dans notre cas) fait démarrer le van, le test suivant - retirer le fil de pontage et amener la broche 85 à la masse - est vital car il prouve que le relais est OK et que le problème se situe dans la mise à la terre dans ou derrière les connexions entre le relais / le boîtier à fusibles / le faisceau de câbles. Toucher le fil de test sur et hors de votre point de masse enclenchera le relais et arrêtera le moteur.

2. Tout ce que j'avais à faire était de retirer le boîtier à fusibles, d'aspirer les peluches, la poussière et les toiles d'araignées du faisceau de câbles, de retirer/remettre les connecteurs à l'arrière (j'ai fait toute la rangée qui alimente les relais) et de le remettre en place. Il fonctionne maintenant avec le relais d'origine qui, en fin de compte, n'était pas défectueux (ou s'il l'était, il a récupéré pour l'instant)

3...... Ce qui explique pourquoi, en conduisant avec le fil de pontage derrière le relais, il cliquait par intermittence comme un fou pendant quelques secondes : Masse intermittente.

4. Concernant la conduite avec les broches 87/30 pontées.
Cela ne désactive PAS et ne contourne PAS l'ECU. La preuve en est que le moteur continue de tourner. Si vous coupez le pont ou retirez le relais, l'ECU perd de la puissance et le moteur s'arrête.
J'ai vérifié la mémoire de l'ECU et elle montre clairement que l'unité a été en bon état de marche pendant les 1000 derniers miles avec le relais ponté.
Il a généré des codes d'erreur de synchronisation exactement aux moments où le moteur a été démarré et arrêté, car il a eu de l'énergie avant/après le point habituel du cycle.
J'ai testé la décharge de la batterie et il semble qu'il y ait un petit appel de courant par l'ECU lorsque le relais est ponté, donc je pense toujours qu'il est judicieux de retirer le relais à l'arrêt.

J'espère que cela aidera quelqu'un.

Merci encore
Mark

 

[Paulbarr]

Je suis arrivé au point de pontage du relais 109 avec succès, mais j'essaie de localiser la prise G1 sur la boîte à fusibles, mais je ne peux pas la faire descendre plus bas et je ne veux pas causer de dommages. J'ai également scanné le faisceau de câbles au-dessus du moteur, mais je ne vois aucune rupture sur le fil.
Je ne sais pas où aller ensuite, quelqu'un connaît-il des experts dans ce problème dans ou autour de la région du Shropshire, car cela me rend fou ?

 

[murky]

Salut Paul
Je sais ce que tu ressens !
J'ai mis un temps fou à faire tomber le boîtier à fusibles suffisamment pour que je me sente en sécurité pour essayer de trouver le fil dont j'avais besoin sans risquer d'endommager autre chose. Une fois que vous avez compris, c'est en fait très bien.

Avant de faire cela, vous devriez essayer le test supplémentaire donné dans le premier message.

- Retirez votre fil de pont du relais 109.
- Prenez un fil fin à la masse de la petite broche (87 ? 85 ? Ce n'est pas l'un de ceux que vous aviez pontés auparavant.) Il y a une bonne masse sur les boulons de montage du support du boîtier à fusibles.

Avez-vous des bougies de préchauffage et la camionnette démarre-t-elle ?

Si NON, alors le relais est défectueux. Vous devriez en obtenir un nouveau avant de vous plonger plus profondément dans le câblage.

Si OUI, alors le relais est OK et en supposant que vous ayez testé le 12v etc. comme par les premiers messages, vous avez presque certainement un mauvais fil noir/blanc vers l'ECU.
Ce fil est une masse commutée - l'ECU reçoit l'alimentation du relais, puis en supposant qu'il est satisfait des différentes entrées des capteurs, il ferme le circuit vers le boîtier à fusibles et la camionnette fonctionne. Si ce fil est endommagé, l'effet est le même que celui de l'ECU qui arrête le moteur : pas de 12v aux bougies de préchauffage et surtout un circuit ouvert sur l'électrovanne d'arrêt de carburant.
Il est peu probable que vous ayez des mauvaises connexions spontanées dans le boîtier à fusibles, mais une fois que vous l'avez libéré (voir ci-dessous), vous devriez effectuer les contrôles de continuité de l'avant vers l'arrière pour votre tranquillité d'esprit.


OK - pour libérer le boîtier à fusibles.
Voici ma description sur la plaque 2.5tdi acv 02.

Retirez le bac en plastique avec le bouton à vis en plastique.
Retirez la barre de retenue métallique (2 x boulons de 13 mm sur R, 1 sur L)

Retirez les couvercles de plateau en plastique en 2 parties de la rangée inférieure des fusibles supplémentaires, le cas échéant : 2 vis en plastique tournent de 90 degrés - cela déverrouille les plateaux. Desserrez les plateaux - des loquets en plastique difficiles sur les côtés - jusqu'à ce qu'ils tombent. Ils sont assez miteux, mais il n'y a rien de très fragile derrière, il est donc sûr de piquer et de gigoter.

Sur le corps principal du boîtier à fusibles, de chaque côté se trouve un clip à ressort en plastique comme une grosse épingle à cheveux bizarre d'environ 5 cm de long qui le verrouille en place sur les 2 broches métalliques du support.
(Nb ce support métallique reste en place - il est soudé au tableau de bord)
De chaque côté, faites sauter les mâchoires du clip en plastique de la broche métallique, soulevez le clip de 5 mm et il s'enlève complètement - en soulevant une petite broche de positionnement en haut du clip.

C'est tout pour les fixations réelles.

Sur le mien, il y a une chose bizarre en plastique marron en forme de palet sur le côté supérieur gauche extérieur du support métallique - je ne sais pas trop ce que c'est, mais il a quelques fils connectés.
Le support de ce 'palet' dépasse à travers le support et se loge dans un renfoncement sur le boîtier à fusibles.

Avant d'aller plus loin (vous êtes sur le point de libérer le boîtier à fusibles), vérifiez bien qu'il n'y a pas de fils allant dans la section avant supérieure (étiquettes K*) qui semblent serrés et qui viennent d'en haut plutôt que de l'arrière - c'est-à-dire ne semblent pas devoir bouger avec le boîtier à fusibles).
Prenez des photos, étiquetez et débranchez tous ceux qui semblent susceptibles de s'étirer/se forcer lorsque le boîtier à fusibles tombe de 3 à 6 pouces.

Maintenant, saisissez le bas du boîtier à fusibles avec votre main droite et appliquez une pression vers le haut et vers vous - vous visez à le soulever vers l'avant des 2 broches où les clips sont sortis.
Cela ne viendra pas - on dirait qu'il est coincé sur le côté gauche.
Avec votre main gauche, pliez doucement le côté gauche du support vers l'extérieur (L) et vous sentirez le boîtier à fusibles se détacher.
Retirez-le et laissez-le tomber - il pendra en toute sécurité de la gaine de câbles.

N'essayez pas de forcer les blocs de connecteurs multipoints hors de l'arrière du boîtier à fusibles - ils sont maintenus par un rail de verrouillage - je posterai une photo de la façon de le libérer.


Maintenant, allez prendre une tasse de thé/cigarette/bière, selon le cas ?

Je dois sortir le chien, mais je posterai des photos et décrirai la prochaine étape le matin.

Soyez rassuré - j'étais au bout du rouleau avec ça, mais j'ai trouvé un moyen simple de remplacer le fil incriminé sans avoir besoin de le tracer à travers le tubage.

Savez-vous souder ? J'ai utilisé un fer à souder au gaz pour réparer le fil in situ. Sinon, c'est totalement faisable avec des cosses ou à la rigueur un domino !

Vous aurez également besoin de :
- environ 2 m de fil fin pour contourner le fil probablement endommagé. Très faible courant - j'ai utilisé un côté d'un câble d'enceinte de mauvaise qualité car c'était pratique.
- ruban adhésif
- quelques colliers de serrage courts
- de petits coupe-fils tranchants capables de dénuder l'isolant d'un fil de 1 mm sans le casser.

Plus le matin.